Трое на Балканах

Posted by on 01/10/2017

Встретились однажды три путешественника поговорить о путешествиях. Все трое бывалые: Василий — 77 стран, Славик — 99 стран и я со своими 115 странами и территориями. Как принято в таких случаях, сначала делились впечатлениями от прошлых поездок. А затем начали планировать новые путешествия. Так как у каждого накоплен значительный опыт, то и новых идей было много. Но больше всех идей всем понравилось предложение Василия совершить автопробег по Балканам. 

Идея Василия вполне понятна, — у него на Балканах остались ещё 4 непосещённых страны: Босния и Герцеговина, Косово, Македония и Греция. Ну, а мы со Славиком, хотя и были во всех балканских странах, но с радостью составим компанию другу и никогда не против увидеть новые места. Расстались всего на две недели, чтобы обдумать маршрут и подготовиться к путешествию.

 

                                                  Путь в Хорватию

 

11 сентября 2017.    В этот день произошёл самый страшный теракт современности — 16 лет назад самолёты в прямом эфире врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Мир жесток и ненависть к ближним стала обычным явлением. Собираясь утром на Балканы, я подумал о том, что путешествия, хотя и не решают мировых проблем, но помогают избавиться от предубеждений по отношению к людям других рас и национальностей.

К вечеру мы со Славиком добрались из Косова (Прикарпатье) в Солотвино (Закарпатье). Там нас встретил Василий и пригласил поужинать перед отъездом в ресторане «Статус». Уместным образом мы говорили о статусе предстоящей поездки. Решили, что во время, так сказать, Балканроудтрипа мы постараемся посетить самые красивые места на Балканах и познакомиться с местными народами в рамках моего проекта «От народа к народу».

В 21-00 мы отправились в Вилок, на венгерскую границу, которую прошли легко. За ночь мы пересекли всю Венгрию и утром были в Хорватии.

12 сентября. Миновали Загреб и Карловац, потому что в этой стране нас прежде всего интересовали Плитвицкие озёра. Но, по пути на озёра, в селе Войновац мы познакомились с мужчиной-хорватом и рыжей девочкой, торгующими сыром у дороги. Также задержались на мосту в селе Пляцки, чтобы посмотреть на речку и ближе рассмотреть здания со следами обстрелов времён гражданской войны.

 

                                               Плитвицкие озёра — рай в Хорватии

 

Плитвицкие озёра — самый большой национальный парк в Хорватии. Вся его красота собрана в 16 озёрах, связанных между собой водопадами и проливами. Каждое озеро переходит в следующее, образуя каскадную систему водопадов. В парке насчитывается 140 водопадов, которых с каждым годом становится только больше из-за того, что вода размывает каменистую породу и пробивает себе новые пути. В общем, красота неописуемая!

Все трое мы мечтали побывать на Плитвицких озёрах, а мечты, как говорится, сбываются. Мы встретили здесь много туристов из разных стран, вооружённых фото и видеотехникой. Выбранный нами маршрут был самый короткий, примерно на 2-3 часа пешей прогулки, но он проходит по самым красивым местам.

Красота началась сразу же после паромной переправы, когда мы стали подниматься вверх по деревянному мостику. Со всех сторон нас окружали райские водопады, впадающие в идеально чистые озёра, на дне которых отчётливо были видны поваленные деревья и плавающая рыба. Рядом с каждым каскадом водопадов выстраивались в очередь туристы, желающие сделать селфи.

После каждого поворота открывались виды всё прекраснее и величественнее. Казалось, что водопады никогда не закончатся. Вся эта естественная красота завораживает настолько, что полностью забываешь жизненные проблемы. Красота также вдохновляет видеть в жизни только хорошее. Находясь в Плитвице, хотелось постоянно улыбаться и благодарить Творца за это чудо природы.

 

                          Под впечатлением едем в Боснию и Герцеговину

 

Впечатлённые увиденным, мы отправились в сторону боснийской границы. Попутно остановились посмотреть на дом в хорватском стиле. Это был двухэтажный дом со ставнями и бассейном, в котором останавливаются туристы.

Вечером того же дня мы въехали в Боснию и Герцеговину. Эта страна является конфедерацией и состоит из двух образований — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Основное население составляют боснийцы, сербы и хорваты. Но мы решили прежде всего сосредоточиться на красивой природе страны, которая по большей части горная и посмотреть столицу Сараево.

Первый город на пути — Бихач, известный своей разрушенной цитаделью, которая раньше отделяла часть земель от самого города. Осталась только башня, в которой расположился музей. Рядом стоит полуразрушенный собор, в городе есть мечеть, великое множество баров и статуя голой девушки перед собором. По улицам ходят замотанные платками мусульманки.

 

Пришла пора искать ночлег и мы притормозили в каком-то селе у магазина , где отдыхали подвыпившие местные мужчины. Я отправился к ним спрашивать, где можно переночевать. Один из них вышел на дорогу и начал показывать, что в следующем селе есть езеро (озеро), а рядом с ним бунгало.

Через 5 км в селе Рогали мы увидели езеро и бунгало. Но остановили свой выбор на отеле напротив через дорогу. Василий снял номер в этом отеле, а мы со Славиком очень хотели ночевать в палатке. Нам отвели место за отелем, после чего мы разбили там каждый свою палатку. Ночью пошёл дождь и похолодало, но согревал самогон, которым Вася угощал нас перед сном ))

 

                     Единственный в мире водопад в центре города

 

13 сентября.  Ранним утром мы отправились в город Яйце, известный своим водопадом на реке Пливе. По этой причине Яйце считается самым красивым городом Боснии и Герцеговины. Водопад, единственный в мире, падающий в центре города, оказался и в самом деле красивым. Мощь воды и камня удачно дополняют городские дома и башни.

Рассказывают, что основатель Яйце Хрвое Вукчич Хрватинич писал своей жене в письме: «Я построю самый красивый город на свете». Наверное, в тот момент он сидел у водопада и видел внутренним взором, как удачно дополнят пейзаж крепостные стены и высокие башни.  В наше время ежегодно полюбоваться водопадом приезжает до ста тысяч человек. Мы получили удовольствия, наблюдая за этим чудом творения.

Во время прогулки по Яйце, мы неожиданно обнаружили, что попали на 22-ю годовщину освобождения города. Праздник начинался уже утром — готовят много еды, играет громкая музыка и собирается народ. Мы стали свидетелями парада с участием военных и представителей власти города. После обеда мы ещё раз полюбовались водопадом и уехали в сторону Сараево.

В пути сделали одну очень интересную остановку на серпантине, с видом на Рамское озеро, одно из самых живописных в Боснии. Картину дополняет вид сверху на город Прозор-Рама и высокие синие горы, стоящие стеной за городом. Мы ели арбуз и одновременно радовались открывшейся перед нами красоте.

 

                          Лукомир — этническая деревня на краю пропасти

 

Попасть в Лукомир, находящийся в 50 км от Сараево, получилось не так сразу, пришлось попетлять по сельской местности. По пути неожиданно для себя мы заметили заброшенные олимпийские объекты, умершие вскоре после зимней Олимпиады 1984 года. Во время войны многие из них были полностью разрушены или заброшены и пришли в глубокий упадок. Мы стояли, смотрели на эти обстрелянные здания и понимали, как бессмысленна война.

По пути в Лукомир мы пару раз сомневались в правильности выбранной дороги, поэтому спрашивали у местных жителей. Одни говорили, что это рядом и туда ведёт хорошая дорога. Другие качали головой и советовали длинную дорогу. На практике дорога в Лукомир была только одна, за 15 км до деревни асфальт закончился и началась узкая насыпная дорога среди усеянных камнями гор.

Чем ближе Лукомир, тем более дикой становилась природа. Наконец мы увидели средневековую этническую деревню на краю обрыва. Дорога перед деревней обложена с обеих сторон каменным забором, а в свете заката с гор спускается стадо овец. Потрясающее зрелище! Дома в деревне каменные, с маленькими окошками, по виду такие же, как строили здесь их 600 лет назад.

Об этой деревне знают лишь немногие путешественники. Эта деревня надёжно скрыта от посторонних глаз среди непреодолимых Динарских Альп, она является самой изолированной и удалённой от крупных городов деревней страны. Жизненный уклад в деревне совершенно особенный, некоторые её жители осознанно отказались от всех благ цивилизации, поэтому в некоторых домах и сейчас нет электричества и проточной воды. Основное занятие жителей деревни — это овцеводство.

Не обошлось и без казусов. По пути я убеждал своих друзей в том, что дома в деревне с цветными крышами, потому что такую фотографию я видел в интернете. Но ни одной цветной крыши мы так и не нашли, кроме ржавой жести. Вася шутил, что наверное это и есть те цветные крыши ))

До наступления темноты мы как раз успели прогуляться по деревне и пришло время искать ночлег. Вася выбрал ночлег в единственном отеле «Летня Башта», Славик решил спать в машине, а я в палатке. Ночью температура опустилась до +4 и мне пришлось одевать второй свитер и шапку. Но я запомнил не холод, а тишину и красивейшее звёздное небо.

 

                                                   Сараево — не только столица

 

14 сентября. Утром мы совершили ещё одну прогулку по деревне Лукомир, постояли над пропастью и уехали в Сараево — столицу Боснии и Герцеговины. Мы снова ехали по Динарскому нагорью, встречая по пути только пастухов с овцами. Сегодня мы повнимательнее рассмотрели гору Белашницу (высота 2 067 метров), рядом с которой проходил наш путь. Гора известна тем, что на её южных склонах соорудили противоядерный бункер общей площадью 6 500 м². Помимо жилых и рабочих помещений, рассчитанных на 350 человек, здесь есть больница, комната обеззараживания и командный пункт. Сооружали этот бункер целых 26 лет!

На окраине Сараево, рядом с аэропортом находится Туннель Спасения, построенный боснийской армией в 1993 году в разгар Боснийской войны. Это первое место, которое мы посетили в Сараево. Сейчас это музей Сараевского туннеля и посетители могут пройти по небольшому кусочку тоннеля (примерно 20 метров). Начинается туннель в старинном частном доме, подвал которого служил входом. Во время войны по туннелю осуществлялись военные поставки и доставка гуманитарной помощи, а также он использовался как способ для боснийцев и сил ООН, чтобы выйти из окружённого Сараево. Говорят, что каждый день, от 3000 до 4000 боснийских солдат и военнослужащих ООН, а также мирных жителей и 30 тонн различных грузов проходили через туннель.

Насладившись панорамным видом Сараево, мы спустились в город прямо к Латинскому мосту. В нескольких метрах от этого моста 28 июня 1914 года сербский студент Гаврила Принцип стрелял в наследника Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда и не промахнулся. Этот теракт стал поводом для начала Первой мировой войны. И это событие сделало Сараево не просто столицей, а городом мирового исторического значения.

Дальше мы гуляли по старой части города под названием Башчаршия. Здесь смешались восток и запад. Например, где ещё в центральной Европе можно найти старую православную церковь, которая соседствует с католическим собором и множеством мечетей с минаретами? Наверное, Сараево если на самый, то один из самых мультикультурных и полирелигиозных городов Европы.

Сама по себе Башчаршия — это не столько площадь, сколько огромный рынок, куда туристы идут за сувенирами. Мне лично понравились кованые изделия из меди, особенно турки для кофе )) Улочки вокруг Башчаршии узкие, шумные и как-то по-азиатски суетливые. Хотя, без сомнения, симпатичные. А на площади всегда находятся сотни голубей, которые каким-то неведомым образом совершенно  не пачкают улицы. Всем троим понравился Сараево — симпатичный город.

Напоследок мы зашли на одно из кладбищ, где похоронены жертвы гражданской войны 1992 — 1996 годов. Это мемориал-кладбище с памятниками белого цвета, по надписям на которых можно понять, что большинство убитых были молодыми людьми. Печальная статистика сообщает о приблизительно 100 000 погибших в той бессмысленной резне, поэтому такие белые кладбища мы видим по всей стране.

Из Сараево мы отправились на границу с Черногорией. В этой туристической стране мы намерены проехать по северу, через горы, в Косово. Посмотрим, получилось ли нам осуществить свой замысел?

 

                                      Черногорский каньон Пива прекрасен! 

 

Въезжали мы в Черногорию через пограничный пункт пропуска Шсепан Полье, на дороге Фоча — Плужине. С первых километров мы попали в плен бесконечных туннелей. Иногда за одну минуту проезжали по три туннеля. Дорога петляет над пропастью вдоль реки Пива и местами от высоты перехватывает дух, особенно на мостах.

На плотине Мраниджи хороший обзор каньона с одной стороны и искусственного озера с другой. Мы стояли на плотине высотой 220 метров и с восторгом смотрели вниз, на реку Пива, окружённую высокими скалами с туннелями в несколько уровней. Некоторые из нас даже боялись приблизиться к краю плотины, опасаясь ветра и высоты.

Перед Плужине свернули налево на Жабляк. Поднялись по серпантину и ахнули от увиденного. Внизу под нами открылся панорамный вид на Пивское озеро, мост через него и горы до горизонта. Каньон просто прекрасен! Вряд ли я смогу описать словами, лучше это увидеть. Могу только сказать, что красивая природа каньона Пива вызвала у нас бурю положительных эмоций и желание включить прямую трансляцию на facebook.

Когда мы ехали по плато через Трсу, на улице стемнело. Горы видеть мы уже не могли и стали подумывать о ночлеге. На горной дороге на свет фар стали беспечно выскакивать зайцы, за что один из них поплатился жизнью. За несколько километров до Жабляка мы заночевали в пустом гестхаузе.

 

                                Тарский каньон — самый глубокий в Европе

 

15 сентября.  Сегодня наши мысли были заняты Тарским каньоном, который  достигает глубины 1 300 метров и уступает лишь Гранд-Каньону в США. Мне лично очень хотелось увидеть это чудо творения в этот раз, так как во время своей прошлой поездки в Черногорию я упустил такую возможность.

Мы приехали на мост Джурджевича — одно из самых красивых мест в Черногории. Представьте себе расступившиеся в стороны горы, глубокую пропасть и массивный бетонный мост, переброшенный через реку, текущую где-то далеко внизу. Гулять по мосту удивительно приятно. Куда ни взгляни — открываются удивительные пейзажи. Мы заглядывали вниз под мост, стараясь рассмотреть дно каньона, но было реально глубоко. Каньон Тара очень зелёный, горы здесь покрыты лесом. Мы увидели фантастическую красоту.

Ближе к Мойковацу мы увидели очень красивую излучину реки Тара. Хотя здесь нет моста, но вид не уступает по красоте мосту Джурджевича. А в городке Мойковац мы немного сменили обстановку, прогулявшись и пообедав в одном из местных кафе.

В Рожае, последнем городе перед границей с Косово мы пустились на авантюру. Мы решили сделать попытку пересечь границу без косовской визы. Ещё пускают по шенгенской мультивизе, но таковая была только у меня. На что мы рассчитывали? Почему-то мы подумали, что с косовскими пограничниками мы сможем как-то договориться. Но мы просчитались, они были непреклонны. Мы общались с пограничниками тактично и они были дружелюбны. В какой-то момент нам даже хотели помочь, но не решились на такой шаг. Пришлось вернуться в Черногорию и продолжить наше путешествие по другому маршруту.

В Беране мы свернули в Албанию, но по пути у нас было ещё одно интересное знакомство. В селе Уловице, перед самой границей, мы со Славиком зашли во двор к черногорцу Драгану под предлогом попросить воды, но на самом деле мне нужно было фото с черногорцами для нового проекта. Драган был гостеприимен, охотно общался с нами и даже приглашал на ракию. В итоге нам не составило труда уговорить Драгана и его собаку Дону попозировать для фото.

 

                                          Удивительная Албания

 

На границе мы застали двоих скучающих пограничников. Они долго заглядывали на номер машины, пытаясь определить, из какой мы страны свалились на их голову. Они бы так ничего и не поняли, если бы мы не увидели на паспортах надпись «UKRAINE». Спросили про бронь отеля. Мы ответили, что едем в Македонию и заночуем, где нас застанет ночь. Такой ответ вполне устроил и нас пропустили через границу. Пока один пограничник проверял наши паспорта, второй в это время гонялся за коровой, которая пересекала границу ))

Сразу за КП закончился асфальт, что вызвало у нас лёгкий шок, но к счастью, через 1 км асфальт снова появился. На этом участке мы пересекали два деревянных моста из шпал. Под первым мостом шумел небольшой водопад. Спустя ещё несколько километров, началась отличная новая дорога, по которой кроме нас никто не ехал.

Албания известна на весь мир своими бетонными бункерами. В годы правления диктатора Ходжи в стране было вкопано в землю более 700 000 железобетонных «грибков». И вот, мы фотографируем эти бесполезные сооружения, в кадр попадает иногда сразу по три штуки. Сколько денег выброшено на ветер? Строительство одного такого бункера в те годы стоило столько же, сколько стоила двухкомнатная квартира.

В 1950 году, когда был построен первый экспериментальный бункер, генеральный секретарь Энвер Ходжа заставил главного инженера встать внутри и приказал обстрелять строение из танка. Инженер остался невредим, но говорят, все же немного «двинулся» и принялся рьяно «сажать» по всей стране свои детища «квадратно-гнездовым способом».

По пути на озеро Шкодер мы пересекали горы Проклетие или Балканские Альпы. Это огромный горный массив, который расположен на Балканском полуострове. Он является одной из самых малоизученных и довольно таинственных достопримечательностей в Албании. Скалы местами изрезаны и выглядят полосатыми. На склонах гор разбросаны домики местных жителей. Мы окрестили этот маршрут по северной Албании романтическим.

Не доезжая города Шкодера, мы решили остановиться в маленьком мотеле на ночь. Еле нашли сторожа, который ничего не понимал и не говорил, а только смотрел на нас. Мы уже начали думать, что он глухонемой, но когда начали торговаться за цену, сторож вдруг заговорил. Но всё равно мы его не понимали, потому что говорил он только на албанском языке. С горем пополам сторговались и переночевали.

 

                                            От Шкодера до Охрида

 

16 сентября.  Утром подъехали к Скадарскому озеру, крупнейшему на Балканах. На противоположной стороне видны горы Черногории. По спокойной глади озера плавают утки, а вокруг тишина… Постояли, посмотрели, подумали и, дальше в путь.

По всей Албании полно автомоек. На трассах и чуть ли не в каждом дворе висят соответствующие таблички, приглашающие помыть машину. Может поэтому у албанцев мерседесы всегда чистые. Вася не смог удержаться, чтобы не помыть свой фольксваген в Албании, это как обряд. Пока машину мыли, мы на скамейке албанский кефир пили ))

Тирану проехали без остановок, немного помучившись в «тягучке» на главных улицах города. Что такое Тирана из окна автомобиля? Это бесконечный стихийный рынок, пешеходы переходят дорогу где хотят и как хотят, а также повсюду валяется мусор. Немного напоминает азиатские города. Ещё на улицах, как и по всей стране, довольно много полиции.

На заправке нам получилось познакомиться с двумя байкерами из Люксембурга. Они также направлялись на озеро Охрид, но в южную его часть. Один из байкеров хорошо понимал русский язык, поэтому мы легко понимали друг друга. По традиции, мы сделали селфи с новыми знакомыми и уехали первыми. Но, спустя минут 20, люксембуржцы нас обогнали.

Вскоре после Либражда дорога начала подниматься по серпантину вверх. И там, на вершине перевала открылся вид на Охридское озеро впереди, а позади нас осталась красивая долина, простирающаяся до самого Эльбасана. Мысленно мы уже были там, на берегу Охрида, но перед нами возникла граница с Македонией.

Впервые за всю поездку машину решили проверить таможенники. Один из них попросил отогнать машину в гараж на яму и начал лениво обыскивать наши вещи, ища хоть какую-нибудь зацепку, но её не было. Тогда таможенник начал спрашивать нас, где мы работаем. И вот она — зацепка! Ему не понравилось, что Славик работает на корабле, а путешествует на машине по Албании. Радостный албанец начал хлопать Славика по плечу и просить денег. Славик предложил ему две украинские гривны )) Тот начал возмущаться, что это не деньги, что он признаёт только евро, доллары и динары. В итоге, дали ему два евро на кофе и он остался доволен.

 

                                     Охридское озеро — балканская жемчужина

 

Первое впечатление от Македонии было не очень хорошим. Мы увидели по обочинам дороги много мусора и неухоженные частные дома. Но это нас мало волновало, потому что мы думали об Охридском озере. Миновав Стругу, мы решили остановиться в Охриде — самом красивом городе Македонии, полном живописных домов и памятников.

Ещё на подъезде к городу наше внимание привлекла крепость Самуила, расположенная на горе с видом на озеро. Крепость Самуила вообще считается новостроем, так как её не раз разрушали. Кстати, Самуил — это болгарский царь, который и воздвиг сие творение. Внутри крепости не было ничего интересного, зато открывались симпатичные виды на город и озеро.

Охридское озеро — самое глубокое и самое древнее на Балканах. Максимальная глубина озера составляет 288 метров. Оно сливается с озером Пресла, которое расположено чуть выше, откуда в озеро Охрид перетекает часть воды. Однако большей частью его питают подземные источники, благодаря чему вода здесь такая чистая и удивительно целебная. По красоте с озером не сравнится ни одно озеро на Балканах. Просто жемчужина!

Мы поселились недалеко от озера, в отеле «Villa Irina». Молодые  хозяева были к нам очень доброжелательны. Но затягивать общение мы не стали, а поспешили на озеро купаться. Я уже был на озере 6 лет тому назад и запомнил местных рыбок, которые чистят ноги. С тех пор ничего не изменилось. Стоит только неподвижно постоять в воде около минуты, как мелкие рыбешки начинают щипать активно кожу. Потом к ним присоединяются рыбки покрупнее, так что становится не только щекотно, но и немного страшно.

Кстати, в Охриде делают самые лучшие искусственные жемчуга. Здешние мастера владеют техникой, которую держат в секрете и передают от отца к сыну. Искусственные жемчуга из Охрида занимают первые места на ювелирных выставках, изделия из них любит британская королева Елизавета ІІ. Эти украшения носили также первая леди Польши Мария Качиньская и английская принцесса Диана.

Вечером мы отправились на прогулку по городу и обнаружили в центре немало туристов. Славик тоже посещал раньше этот город и вспомнил кухню, где готовят форель. Мы немедленно отправились туда и заказали рыбу. Пока форель готовили, мы сходили на набережную. Среди прочих достопримечательностей, там установлен памятник Кириллу и Мефодию. Именно в этих местах зародилась славянская письменность усилиями двух македонских братьев.

Форель мы забрали с собой в отель и устроили там пир с пивом, которым угощал Василий. День прошёл хорошо, а вечер ещё лучше.

 

                                              От Охрида до Преспы

 

17 сентября.  Из Охрида мы отправились вдоль озера в национальный парк Галичица. По пути нам понравилось побережье с лодками на берегу в посёлке Пештани. На пляже была просто романтическая атмосфера. Чистейшая вода озера с чётко обозримым дном и лёгкий шум волн, набегающих на берег добавили нам радости.

Начался крутой подъём по серпантину вглубь национального парка. Вдоль дороги росло множество различных деревьев, названий которых мы даже не знали. Вообще, в Галичице богатая флора, на его территории найдено уже более 1000 видов растениймногие из которых являются эндемиками, то есть исчезающими или редкими.

Чем выше, тем красивее становился вид на Охридское озеро. когда мы доехали до обзорной площадки на вершине перевала, то оттуда открылся просто потрясающий вид. Панорамой всего озера там уже наслаждались туристы из Нидерландов. Мы разделяем их впечатления и, хочется ещё раз напомнить, что лучше один раз увидеть, чем сто раз посмотреть фотографии.

Проехав всего около 10  километров, нашему взору открылся уже другой вид — на озеро Преспа. Хотя красота была не такой впечатляющей, как у Охридского озера, но тем не менее, это творение заслуживает восхищения. Я бы назвал Преспу второй жемчужиной в Македонии. Жаль, что в этот раз нет времени поплавать по озеру на лодочке и полюбоваться танцами пеликанов, которых здесь немало.

Мы прощаемся с Македонией и направляемся в Грецию. По горной дороге мы проехали до Битолы, а там до границы уже рукой подать.

 

                                                  Греческие встречи с местными

 

В Греции мы страдали от жары и от мысли, что пропустим посещение Метеоров. Но познакомиться с местными жителями мы решили обязательно. По пути в Салоники, в селении Веве, живёт народ каракачаны. Мы со Славиком пошли искать знакомства по маленькой улочке в центре. Чтобы было легче это сделать, использовали проверенный подход — просили набрать в бутылку воды, а там надеялись пообщаться и конечно же, сделать фото. В первом же доме женщина отправила нас за водой к колонке у дороги. Мы не сдавались и, увидев мужчину у ворот соседнего дома, пошли знакомиться. Он был только рад, для фото даже обнял меня этот каракачан.

В Скидре в полуденный зной мы со Славиком отправились на поиски греков. Но на улицах тишина, город как будто вымер. Наверное, у них сиеста, как в Италии, — решили мы. Наконец мы нашли дедушку-грека рядом с магазином. Он говорил с нами на греческом, думая сто мы его понимаем. Даже, когда мы дали понять, что не знаем его языка, он всё равно продолжал настаивать на общении на греческом языке.

После обеда мы достигли Салоник, который красовался белым цветом внизу у моря. Заезжать не стали, а после поворота на север, в сторону Болгарии, начали свой путь домой.

 

                                                           Болгарский транзит

 

 После паспортного контроля в Кулате, мы остановились пообедать. Жара на улице стоит невыносимая +38, собаки валяются на асфальте, словно дохлые. В кафе, где мы сидели, нет нормального кондиционирования воздуха. Нам  хотелось скорее сесть в машину и отправиться в путь.

По хорошей дороге мы быстро доехали до Софии, которую объехали по объездной дороге с запада. Свернули на Монтану и, чуть проехав, остановились попить кофе на заправке в Костобродах. В Видине мы переехали Дунай по огромному новому мосту и попали в Румынию. Сначала планировали здесь поспать, но в последний момент Василий решил ехать ночью. Похоже, что он что-то задумал.

 

                                           Румынские горные красоты

 

18 сентября. Перед Питешти мы свернули в горы, на север. Первым местом, которое нас сильно впечатлило, была плотина Видрару. С большой высоты мы заглядывали вниз, чтобы оценить глубину залитого бетона. На водохранилище уровень воды сильно упал, но это никак не влияло на красоту леса, окружающего водоём.

 

 

Дорога шла вдоль водохранилища около 30 километров, через лес. Но вдруг на пути возникло препятствие – поваленный лес и линия электропередач. Оказывается, что несколько часов назад здесь был ураганный ветер, который натворил много беды. Пока рабочие расчищали дорогу, мы познакомились с кемперами (путешественниками на автофургоне) из Литвы, с которыми свободно можно было общаться на русском языке.

Следующим местом посещения был Трансфагарашан, самый красивый перевал в Румынии. Подъём по крутому серпантину уже впечатлял высотой и красотой гор. На одном из поворотов мы постояли над пропастью, вдыхая чистый горный воздух.

После туннеля мы выехали на довольно людное место, это была вершина Трансфагарашана, на которой обычно туристы останавливаются полюбоваться видами и покушать. Припарковавшись, мы отправились смотреть один из лучших видов в Румынии, на другую сторону перевала. Далеко вниз, среди облаков, вьётся змейкой дорога, которая, как кажется, срывается в пропасть. Природа здесь и в самом деле очень колоритная и красивая. А ещё на перевале есть небольшое озеро и рынок с сувенирами. Хотя дует прохладный ветер, но на сердце тепло от увиденного.

На спуске мы остановились в том месте, где казалось, что дорога срывается в пропасть. В реальности же там есть скрытый поворот, которого не видно издалека. В пропасти виден водопад, но шума не слышно из-за расстояния. Если оглянуться назад и смотреть вверх на Трансфагарашан, то это не менее красивое зрелище. Перед нами скалы и облака, успевшие окутать вершину, пока мы спускались.

 

                                  Тайна Василия раскрылась в Тэшнаде

 

 Наш путь лежал через Сибиу и Алба-Юлию в Клуж-Напоку. А вот после этого города Вася неожиданно свернул на запад, вместо того, чтобы ехать домой на север. На наши вопросы «куда?» и «почему» он отвечал коротким «посмотрим» и многозначительно улыбался. Мы поняли, что Василий готовит нам какой-то сюрприз, так как он хорошо знал эти места.

Ближе к Залэу начали сильнее ощущаться последствия пронёсшегося урагана. С сельских домов сорвана черепица и люди заняты срочным ремонтом. Даже когда мы зашли в один двор, на нас никто не обратил особо внимания, людям было не до нас.

Тайна Василия была раскрыта в Тэшнаде. Когда мы поселялись в отель, то ещё ничего не понимали. А вот когда в номере Вася открыл штору, мы увидели бассейны с тёплой водой из термальных источников, заполненные отдыхающими. Нетрудно догадаться, где мы просидели с пивом этот вечер ))

 

                        Традиционные деревни и последствия урагана

 

19 сентября.  Сегодня мы вплотную столкнулись с ужасными последствиями ураганного ветра, практически уничтожившего некоторые участки леса. Досталось и населённым пунктам. Например, в городе Бая-Маре нет электричества, а некоторые деревья вырваны с корнями.

Но больше всего пострадал небольшой город Кавник, мы были несколько шокированы увиденным. Прямо в центре города повалены линии электропередач, в парке почти все деревья вырваны из земли вместе с тротуарной плиткой. Крыша экономического колледжа разбита всмятку и валяется рядом со зданием. За городом лес повален почти полностью. Смереки переломаны, словно спички, а те, что устояли, потрепало так, что они остались без веток. Похоже, что электричество здесь будет не скоро. Зато цыгане не растерялись, они вовсю возят на повозках ворованные остатки нержавейки с сорванных крыш.

Наш интерес привлекли деревни с высокими резными воротами и традиционными деревянными домами, с такими же деревянными крышами. В некоторых таких домах живут местные жители, а другие дома реставрированы для туризма. Лично мне нравится всё старинное, особенно в сельской местности.

 

                                         Цыгане и весёлое кладбище

 

Известно, что в Румынии живёт много цыган, некоторые из них активно попрошайничают. С одной такой женщиной мы встретились в городе Сигету-Мармацией, на стоянке супермаркета «Kaufland». Эта беременная цыганка с дочерью пристала к Славику, прося денег. Славик дал ей 3 гривны и снял на видео, как она ловко берёт из рук купюры. Но цыганка не унималась и требовала больше денег.

— А если я буду в трусах, ты дашь мне денег? А если покажу грудь, ты будешь снимать?

Славик не знал, что на это всё ответить и ему пришлось спрятаться в машину.

Мы съездили сегодня в село Сэпынци, известное своим весёлым кладбищем. Вход стоит 5 лей, потому что всегда есть туристы, желающие посмотреть на необычное кладбище. На памятниках с двух сторон изображены картины из жизни покойных, по которым легко определить, какой деятельностью они занимались до смерти. А под картинами на румынском языке описаны в шуточной форме случаи из жизни похороненных здесь людей. Например, есть рассказ, как жена застала мужа у любовницы и поколотила обоих или рассказ о том, как пьяный мужчина вернулся с рыбалки без одежды. Весело, в общем ))

 

                                              Пора домой!

 

 Путешествовать интересно, но всегда нужно возвращаться домой. Мы пересекли украинскую границу в Солотвино и отправились в ресторан на прощальный ужин. Подводя итоги путешествия по Балканам, мы едины были в том, что поездка удалась и все остались довольны. Ведь у нас была отличная компания опытных путешественников, мы собрали коллекцию самых красивых мест на Балканах и у нас были незабываемые приключения.

За 8 дней, пролетевших очень быстро, мы побывали в 10 странах и проехали 4 000 км. Благодаря тому, что средством передвижения был автомобиль, мы чувствовали себя комфортно и имели полную свободу планировать наш маршрут. Мы со Славиком от всей души благодарны нашему другу Василию, пригласившему нас в это увлекательное путешествие!

Ф О Т О Г Р А Ф И И :

УКРАИНА

ХОРВАТИЯ

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЧЕРНОГОРИЯ

КОСОВО

АЛБАНИЯ

МАКЕДОНИЯ

ГРЕЦИЯ

БОЛГАРИЯ

РУМЫНИЯ

5 Responses to Трое на Балканах

  1. Ярослав

    Поездка удалась. Маршрут корректировался по ходу и в итоге получился красочным.

    Ярослав. http://www.kosivtravel.livejournal.com

  2. Николай

    Почему в Косово не заехали?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *