От Дакара до Абиджана. Часть 4. Сьерра-Леоне

Posted by on 06/01/2019

22 сентября 2018. Из Гвинеи в Сьерра-Леоне мы с Василием пересекали границу в Памелапе. Нас перевозил на автомобиле гвинейский пограничник. Сразу же за постом он остановился и передал другому водителю, который ехал в столицу страны, в город Фритаун. А вообще мы планируем пересечь всю страну за несколько дней.

После Бо дорога ужасная!

Водитель оказался военным офицером, поэтому до самого Фритауна на всех полицейских постах нас пропускали быстро, только иногда мельком заглядывая в паспорт. В машине ехали ещё двое пассажиров — парень и девушка. Девушка, такая смешная с косичками, ехала с нами ещё от Конакри. Обычно местные водители перевозят в легковой машине по 6 человек, поэтому ещё за двоих пришлось всем скинуться и доплатить разницу. Но мы считаем, что за 250 км пути по 8 $ счеловека — это неплохо.

После Гвинеи мчаться по ровной асфальтированной дороге, между высокими пальмами, было счастьем. Да ещё не в битком забитой разбитой колымаге, а в новенькой тойоте. И люди здесь другие, более воспитанные и культурные. В деревнях тоже торгуют, но делают это вежливо, не тыкая в нос товар и не давят на психику.

Вкратце о Сьерра-Леоне. Эта западноафриканская страна является одной из самых маленьких на своём континенте. Она никак не представлена на мировой политической арене, да и на глобальную экономику никакого влияния не оказывает. И неудивительно, ведь это бедные края, где основная масса населения тут круглосуточно озабочена вопросом пропитания, чтобы просто выжить. Больше половины населения страны неграмотные.

В Сьерра-Леоне проживает около 16 этнических групп, из них доминирующими являются крио, менде и темне. По традиции браки организованы между семьями, когда девушка ещё совсем молода.
Но обычно свадьбу играют, когда жених способен собрать достаточно денег для невесты, чтобы отдать их будущей невесте и её семье. Хотя в стране развита добыча алмазов, но это никак не помогает местному населению выкарабкаться из нищеты.

Кроме человека, самыми опасными существами в Сьерра-Леоне считаются малярийный комар и крокодил, от которых гибнут немало людей. А в 2 014 году в стране была эпидемия эболы, унёсшая жизни более 1 660 человек. Население страны было так напугано эболой, что были даже беженцы. На стене во Фритауне мы видели сохранившуюся надпись: «Эбола, остановись со мной!»


Как мы провели время в Фритауне

Наш водитель высадил нас на окраине, ещё за 15 км от центра города. Василий купил местную сим-карту и мы позвонили каучсёрферу, который должен был нас забрать к себе в гости. Но Алюсин почему-то не отвечал на наши звонки и мы остались без ночлега. Тогда мы перешли к плану «Б» и уехали в центр города.

В центре мы нашли Зал Царства Свидетелей Иеговы и там познакомились с Тамбой. А Тамба организовал для нас ночлег на 3 ночи в гестхаусе, хозяйкой которого является соверующая Диана. До гестхауса мы ехали на кеке (так называют здесь моторикшу), который на крутом подъёме заглох и нам пришлось его подтолкнуть. В гестхаусе мы оказались в спокойной обстановке, где о нас заботились с любовью, как и подобает христианам.

Так в гостевом доме моют посуду

В гестхаусе нам особенно помогал юный сотрудник Франсис. Он тихонько постучал в дверь и с улыбкой спросил, принести ли нам горячую воду. Затем он отправился за дом, где на костре грелась вода, налил в ведро и принёс нам. Также Франсис принёс нам местного пива «Star» и мы хорошо закончили день.

23 сентября. Утром мы посвятили время удовлетворению духовных потребностей. Сначала посетили христианское собрание в Зале Царства, где нас окружили вниманием. А на обед нас пригласил брат Тамба к себе домой. Его жена приготовила вкусный кускус с курицей и сосисками.

По пути мы видели беднейший квартал города, в котором живут очень приветливые люди. Просто парадокс какой-то! Вместо депрессии от безысходности жизни в нищете они улыбаются и ни на что не жалуются. Здесь люди довольны тем, что имеют.

После обеда Тамба поехал вместе с нами на пляж в прибрежный район Абердин. Здесь находятся многочисленные высококлассные отели и рестораны. Но успели мы немного увидеть, потому что Тамба спешил и настаивал ехать обратно вместе. Тамба нас не оставляет, опекает, как отец, — провожает домой, показывает город и помогает выбрать продукты. А завтра обещает даже в консульство Либерии поехать с нами.

Наш верный Тамба

Вечером к нам приехал Алюсин, пропавший вчера. Он проделал путь в 20 км только для того, чтобы увидеться с нами и извиниться за вчерашнее недоразумение. Он очень просил ехать к нему сейчас, даже стало его жалко в какой-то момент. Но мы уже не могли ничего изменить. Парень уехал, а мы вернулись в гестхаус пить пиво «Star».

24 сентября. Утром мы получали визы Либерии в консульстве этой страны. Консул лично принял нас, попросил бронь отеля в Либерии и проверил по телефону. Затем поинтересовался, когда мы хотим ехать в его страну. Мы ответили, что завтра. После этого консул взял с нас по 150 $ и попросил подождать на ресепшн. Там девушка заполнила наши анкеты и отнесла консулу. А из кабинета вынесла наши паспорта с готовыми визами Либерии. Мы даже не ожидали такой оперативности. Под конец пришёл Тамба, но его участие не понадобилось.

В гестхаусе нашли Франсиса и отправили его за билетами в Бо на завтра. Через пару часов он принёс билеты, ещё и сдачу нам хотел вернуть, но мы оставили ему в качестве чаевых.

Гуляли по городу сегодня уже без Тамбы. На центральных улицах очень шумно от людей и машин, но более-менее чисто. Продавцы подходят и улыбаются, здесь они не так навязчивы, как в Гвинее. Меня всё время поражает, как женщины носят на голове большой груз и он у них никогда не падает.

Почему многие народы переносят грузы именно на голове? Исследования физиологов доказывают, что переноска тяжестей на голове — самая экономичная для человеческого организма. Человек не тратит лишней энергии на сохранение равновесия ноши и, как следствие, меньше устаёт. Если бы африканка с 50-кг корзиной на голове соревновалась с тренированным солдатом, за плечами которого такого же веса рюкзак, то она бы во время одинакового перехода израсходовала бы сил в 2 раза меньше!

Снова ездили на пляж в Абердин, но купаться не рискнули из-за мусора, плавающего в воде. Песочек на пляже отличный, а с пляжа открывается красивейший вид на горы. Посидели под пальмой, понаблюдали за океаном, с которого дул свежий ветерок.

В другом месте посидели за столиком и перекусили. К нам подошёл парень с расстёгнутой ширинкой и предлагал чёрную леди за деньги. А когда получил отказ, то начал намекать на наркотики. Тогда мы его вообще отправили туда, откуда он пришёл.

На пляже ребята играли в футбол, причём довольно технично. Кто знает, может быть кто-то из них, начинающий с пляжа, усеянного мусором пробьётся в большой спорт? Но футбол в Африке очень популярен, в него играют повсюду.

Начинался дождь и мы поторопились поймать кеке. По возвращении в гостевой дом, мы снова пили местное пиво «star».

Едем в Бо

25 сентября. Между Фритауном и Бо курсируют рейсовые автобусы. Франсис в 6 часов утра проводил нас на автостанцию, откуда мы отправились в дорогу большим немецким автобусом. Расстояние до города Бо 240 км и мы его преодолели за 5 часов. Дорога пока что хорошая, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается 🙂

Что мы наблюдаем за окном? По мере удаления от столицы жизнь замедляется и становится всё проще и проще. Сразу за городом дома каменные с металлической крышей, ещё чуть дальше каменные с сосломенной крышей, а в совсем отдалённых деревнях дома глиняные с соломенной крышей. Женщины в столице ходят в джинсах и пахнут духами, в загородных деревнях они уже без бюстгалтеров ходят, но ещё в верхней одежде. А в отдалённых деревнях уже и без верхней одежды, и без бюстгалтеров. И почти все женщины беременные! Рожают здесь часто, как мы заметили.

Мы повсюду встречаем очень милых и дружелюбных людей, которые нам широко улыбаются. Даже не верится, что совсем недавно в этой приветливой стране на протяжении 11 летней гражданской войны убили десятки тысяч мирных жителей.

В местах остановки автобуса местные жители бойко торгуют сушеными и обычными бананами. Также популярны орехи разных видов и цитрусовые. Вообще, здесь еды много и недорого. Во время остановки в Моямбе я познакомился с парнем из народа менде, который любит футбол и фотографироваться.

Город Бо окружён красивыми зелёными горами, под которыми расположены живописные деревни менде. На автостанции нас встретил Джуано, друг Тамбы. Этот маленький постоянно улыбающийся человек проводил нас до места в городе, от которого отправляются джипы на границу с Либерией.

Мы с Василием оказались первыми пассажирами, а всего нужно запихнуть в джип 10 человек! Сколько ждать — никто не знает, но и других вариантов просто нет. На часах всего 12 часов дня и мы начали предполагать, что может быть вечером будем на границе, заночуем в гостевом доме… Но это Африка и здесь ничего нельзя знать наперёд определённо. Так случилось и в этот раз.

Пока ждали, успели исследовать эту часть города, который ничем особенным не выделяется. Бо — второй город по величине после столицы и его инфраструктура была почти полностью уничтожена гражданской войной. До сих пор город восстанавливается, но быстрый рост населения и тропические болезни создают всё новые проблемы. В интернете пишут, что на улицах Бо есть кучи бытовых и пищевых отходов выше человеческого роста. Не знаю, может и есть, но я видел мусорную свалку на улице только по колени.

Утешает, что гулять здесь безопасно, народ приветливый. На улице подходят и протягивают руку, чтобы поприветствовать редкого в этих местах белого человека. Однажды я остановился в раздумьи, куда идти дальше. В эту же секунду два мужчины начали мне кричать с другой стороны улицы: «Мистер, вам нужна помощь?» В другом месте за мной захлопнулась защёлка двери в уличном туалете. Я смог освободиться оттуда только с помощью мужчин, оказавшихся рядом. Они очень смеялись, так что смеяться начал и я вместе с ними.

Постепенно начали собираться весьма колоритные пассажиры. Среди них была нигерийка Эста, с которой мы поедем вместе не только до границы, но и до Монровии, столицы Либерии. Эста стала для нас хорошим проводником и собеседником. Пришли две толстые девушки и мы не без оснований побаивались, что в джипе будет очень тесно.

За нами пристально наблюдал дед в резиновых сапогах, один из будущих попутчиков. Он явно нервничал, когда видел, как мы фотографируем. В какой-то момент он сорвался и на полном серьёзе начал требовать от Василия сказать его имя и показать паспорт. Дед долго разворачивал какие-то бумажки и извлёк из них удостоверение офицера полиции. Мы спросили его, что мы нарушили. В ответ он сказал «снап-снап» и ярким жестом имитировал фографирование. Толстые девушки и другие присутствовавшие начали смеяться и шутить с дедом. Они его так уболтали, что тот начал смеяться сам с себя. Позже в пути кто-то говорил «снап-снап» и все просто ржали.

Ночные приключения

Наконец в 10 часов вечера мы двинулись в путь. На улице полная тьма и идёт ливень с грозой. Местами дорога очень плохая, но наш водитель не обращает внимания на ямы. Всем и так тесно, поэтому когда мы ещё ко всему влетаем в яму, то женщины начинают громко ссориться с водителем. На одной из таких ям громко лопнуло заднее колесо. От испуга проснувшаяся Эста несколько раз повторила «Иисус».

Все вышли из машины посреди джунглей, с обеих сторон дороги болото. Стоим и слушаем звуки дикой природы. И это не в кино, а наяву. Приблизительно через 20 минут поставили запаску и мы продолжили наш приключенческий трип по западной Африке.

26 сентября. Следующая остановка была в 2 часа ночи в деревне Джаймуло, мы упёрлись в реку Моа. Водитель сказал, что паром начнёт работать, когда будет светло. Ничего не оставалось, как спать в машине среди темнокожих пассажиров. Я не выдержал тесноты и вышел на улицу прогуляться. От дождя спрятался под чьей-то крышей. Но не буду же я стоять здесь до утра? Вернулся в машину и всё-таки смог уснуть.

В пол-шестого утра запел муэдзин, призывающий мусульман на утренний намаз (молитву). Его голос посреди джунглей разбудил всех, в том числе водителя, который отвёз нас к самой реке. Перед нами была полноводная бурлящая быстрая река, с большими водоворотами. Маленький паромчик для перевозки ровно одного автомобиля был привязан к строящемуся мосту и казался спичечным коробком на фоне стихии. Страшно было представить, как этот паром может перебраться на другой берег по такому быстрому течению.

Мы поинтересовались у людей рядом с паромом, когда он начнёт работать. Мужчина нам ответил неуверенно: «Когда вода в реке спадёт, тогда и будем работать. Может быть через неделю». Вот так попали! А водитель нам ничего даже не сказал про этот паром. Теперь же он объяснил, что нас переправят на лодке, а с того берега уже другим джипом мы доедем до границы.

К месту отправления моторной лодки пришлось идти по очень грязной тропинке и нести рюкзаки на голове. Погрузка в лодку происходила очень медленно и нас успели искусать комары и муравьи. Сначала парни на головах переносили в лодку мешки с рисом, которых был целый бус. Затем заехали мотоциклы и наконец зашли люди. Лодка была явно перегружена и мы рисковали затонуть в реке с крокодилами и бегемотами. Поверьте, было страшно! Но выбора нет…

Хотя течение снесло лодку вниз на метров так 300, но победил мотор и мы успешно перебрались на противоположный берег. Радости не было предела!

Сменный джип оказался немного меньше предыдущего и в него никак не помещалась одна толстая девушка, как только ни садились. Она психанула и уже хотела остаться к радости всех, но неожиданно нашлось место в багажнике и все уселись.

Путь к границе был тяжёлым, снова ехали по грязной дороге. Брызги красной грязи залетали в окно на меня, уже и так грязного. Попадались такие огромные лужи, что мы побаивались, что вода проникнет в салон.

В деревнях нам встречались приветливые аборигены, которые улыбались и махали нам руками. На ручьях и речках женщины стирают одежду, а рядом с хижинами готовят на костре еду. Дети бежат за машиной и что-то кричат. Это Африка!

Ещё немного терпения и мы приехали на границу с Либерией. Пересели на мотобайки и нас отвезли к паспортному контролю. Эста нас преданно сопровождала. Но офицер пограничной службы испортил наше хорошее настроение, вымогая взятку 100 $ за выездные штампы. Такой наглости мы не ожидали, но и давать наглецу даже 1 $ тоже не собирались. Увидев наше упрямство, разозлённый офицер штампы поставил бесплатно, но не отпустил, а передал службе здоровья.

Там три мужика вымогали от нас деньги за штамп о вакцинации против холеры. Я им напомнил, что эта прививка рекомендуется, но она не обязательная. И визу нам дали без неё. Бесполезно было, требуют денег и всё тут! Подключили к спору нигерийку Эсту. Она немного смогла смягчить ситуацию и сбила цену до 10 $ за человека. За эти деньги мы купили сразу два штампа — от холеры и менингита. Пройдя этот развод по-африкански, с нас содрал по пару долларов ещё и полицейский на выезде. Тактика очень простая — забрал наши паспорта и потом нам же их продаёт.

Так мы буквально прорвались в следующую страну на нашем маршруте — в «замечательную» Либерию. Приключений там было ещё больше, чем в Сьерра-Леоне. Но об этом я расскажу в следующей части.

ФОТОГРАФИИ: С Ь Е Р Р А — Л Е О Н Е

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *